Comment installer un mitigeur thermostatique de douche

Il y a deux ans, j’ai refait la salle de bains en entier. Enfin, « en entier » c’est un grand mot, mais le mitigeur thermostatique faisait partie du lot. Et franchement, j’ai failli appeler un plombier pour rien. Parce que l’installation, quand on suit les étapes dans l’ordre, ça prend 45 minutes montre en main, sans compétence particulière en plomberie.

Voilà ce que je vais vous expliquer ici, étape par étape, avec les vraies subtilités que les tutoriels classiques oublient de mentionner.

Ce qu’il faut savoir avant de commencer

Mitigeur thermostatique et chauffe-eau : l’erreur que tout le monde fait

Un point à clarifier tout de suite, parce que c’est la question que j’entends le plus souvent. Le mitigeur thermostatique n’est pas compatible avec un chauffe-eau instantané. Point. Il lui faut une production d’eau chaude avec réservoir, un ballon d’eau chaude classique. Si votre logement est équipé d’un chauffe-eau instantané, vous devrez plutôt vous orienter vers un mitigeur avec limiteur de débit et de température. Pas la même chose du tout.

Ça paraît anodin, mais acheter le mauvais robinet et s’en rendre compte au moment de l’installation, c’est la galère assurée.

Comment ça fonctionne, en deux mots

La cartouche thermostatique à l’intérieur du robinet régule le mélange eau chaude/eau froide en permanence. Deux technologies coexistent : les régulateurs à bilame (métalliques, réactifs aux variations de température) et les régulateurs à élément de cire (plus courants sur les modèles récents). Dans les deux cas, si la température de l’eau chaude du réseau fluctue, le robinet compense automatiquement. Vous n’avez rien à faire. C’est ça, le confort d’un thermostatique.

Et c’est aussi pour ça que ce type de robinet est particulièrement recommandé quand il y a des enfants ou des personnes âgées à la maison : la butée anti-brûlure bloque la température à 38°C par défaut.

La vidéo ci-dessous en lien avec cet article pourrait vous intéresser :

Le matériel nécessaire

Pas de liste interminable. Voici ce qu’il vous faut vraiment :

Optionnel : des raccords à olives si vos arrivées d’eau sont des tubes cuivre soudés sans raccord fileté. On y revient juste après.

Étape 1 : préparer l’arrivée d’eau

Coupez l’alimentation générale du logement. Puis ouvrez le robinet le plus proche pour vidanger ce qui reste dans le circuit. Pas négociable, surtout si vous habitez en appartement.

Ensuite, repérez vos deux arrivées d’eau dans la paroi. L’eau chaude se trouve à gauche, le froid à droite. C’est une convention de plomberie universelle en France. Si ce n’est pas le cas chez vous, n’improvisez pas : ce sont vos tuyaux en amont qui ont été installés à l’envers, et là il faut faire appel à un professionnel plutôt que de forcer le montage.

Le cas des anciens raccords soudés

Si vous êtes en rénovation, les tuyaux en cuivre sont parfois directement soudés, sans raccord femelle fileté. Dans ce cas, vous avez deux options :

1. Couper proprement les tubes au coupe-tube (ou scie à métaux), ébavurer les bords, puis installer des raccords à olives (bicônes). Ils permettent de connecter un tube cuivre lisse à un raccord fileté sans soudure.
2. Vérifier si vos arrivées sont en 15×21 mm (1/2 pouce) ou 20×27 mm (3/4 pouce). Si le diamètre ne correspond pas aux raccords excentrés du nouveau robinet, des réducteurs fileté-mâle/femelle règlent le problème. Ça se pose au téflon, cinq minutes.

Si vous en êtes à ce stade, c’est que vous faites des travaux de rénovation un peu plus conséquents, et ce guide vous sera utile pour éviter les erreurs classiques.

Étape 2 : le pré-montage (l’étape qu’on zappe à tort)

C’est l’étape que les gens sautent parce qu’ils sont pressés. Erreur. Le pré-montage, c’est ce qui vous évite de devoir tout démonter deux fois.

Voilà ce qu’on fait à sec, sans téflon, juste pour mesurer :

Vissez les raccords excentrés dans les arrivées d’eau. Ils doivent dépasser d’environ 40 à 42 mm du mur (vérifiez la notice de votre modèle, certains demandent 38, d’autres 45). Vissez les rosaces jusqu’à ce qu’elles touchent le mur. L’entraxe entre les deux raccords, c’est-à-dire la distance d’axe en axe, doit être de 150 mm. Posez le niveau à bulle sur les deux rosaces : elles doivent être parfaitement horizontales. Installez ensuite le mitigeur à la main, et vérifiez que les écrous du robinet ne touchent pas les rosaces. S’ils touchent, les raccords excentrés ne sont pas assez profonds, ajustez.

Quand tout est aligné, mesurez et notez la profondeur exacte entre la face du raccord et le mur. Cette mesure, vous allez en avoir besoin à l’étape suivante. Démontez tout.

Étape 3 : l’installation définitive

On repart de zéro, mais cette fois avec du téflon et du silicone.

Enroulez le téflon sur les filetages des raccords excentrés dans le sens du filetage (dans le sens du vissage, pas à l’envers). Trois à quatre tours suffisent généralement. Vissez les raccords avec la clé plate de 22 mm jusqu’à retrouver exactement la profondeur mesurée au pré-montage. Vérifiez l’horizontalité au niveau à bulle.

Appliquez un cordon de silicone tout autour de chaque raccord, là où il touche le mur. Vissez les rosaces par-dessus : elles vont écraser légèrement le silicone et assurer l’étanchéité à la jonction mur/robinetterie.

Avant de poser le mitigeur, vérifiez les filtres à impuretés dans les entrées du corps du robinet. Ils sont présents sur chaque arrivée et doivent être installés le côté bombé orienté vers l’intérieur du robinet. Oubliez ça, et vous risquez une pression anémique ou une cartouche encrassée en quelques mois.

Vissez le mitigeur sur les raccords excentrés avec la clé plate de 32 mm. Sans joint supplémentaire, les raccords excentrés ont leur propre système d’étanchéité. Vérifiez une dernière fois l’horizontalité.

Étape 4 : raccorder la douchette

Simple. Vérifiez qu’un joint caoutchouc est bien présent à l’embout du flexible (il est parfois livré séparément, perdu dans le fond du packaging). Vissez le flexible à la main sur le robinet, fermement mais sans clé. Si vous forcez avec un outil, vous risquez d’abîmer le filetage ou d’écraser le joint.

Même chose si vous devez visser le pommeau au bout du flexible.

Étape 5 : mise en eau et réglage de la température

Rouvrez l’alimentation générale. Sans ouvrir le robinet. Observez pendant 30 secondes si des gouttes apparaissent quelque part. Si les raccords excentrés ou les rosaces suintent, il reste probablement un filetage insuffisamment serré ou du téflon mal posé. Fermez, corrigez, recommencez. Pas de panique. Et si vous êtes déjà passé par la case « joint qui fuit » sur un autre robinet, vous savez que changer un joint de robinet est souvent plus simple qu’il n’y paraît.

Si rien ne fuit, ouvrez le robinet. Testez le débit, testez la douchette.

Régler la cartouche à 38°C

La plupart des mitigeurs thermostatiques sont calibrés en usine à 38°C. Mais pas toujours. Et le transport ou le montage peuvent décaler légèrement la consigne.

Voilà comment vérifier et corriger :

Ouvrez le robinet sur la position 38°C (repère de la poignée). Mesurez la température de l’eau à la sortie de la douchette avec un thermomètre. Si vous lisez 38, c’est bon. Si vous lisez 36 ou 41, il faut recaler la cartouche.

Pour ça : fermez la sortie d’eau (bonde), retirez le cache de la poignée avec un petit tournevis plat, desserrez la vis centrale, puis retirez la poignée. L’élément cranté noir devient accessible. Faites couler l’eau et tournez cet élément cranté (lentement, par petits crans) jusqu’à ce que la température se stabilise à 38°C. Replacez la poignée avec le repère face aux 38°C, revissez, remettez le cache.

C’est tout.

Les erreurs fréquentes à éviter

Quelques points qui reviennent souvent dans les retours d’expérience, et que j’ai moi-même failli rater.

Le téflon dans le mauvais sens. Si vous l’enroulez dans le sens inverse du vissage, il se déroule en vissant et ne sert strictement à rien. Toujours dans le sens du filetage, donc dans le sens où vous allez visser.

Oublier de purger en cas de travaux lourds. Si votre installation a subi des travaux récents (remplacement de canalisation, travaux de maçonnerie), des impuretés peuvent circuler dans le réseau. Elles vont directement s’accumuler dans les filtres, voire dans la cartouche. Purgez avant.

Serrer le flexible à la clé. La filasse ou le téflon sur le flexible de douchette sont inutiles et déconseillés. Vissez à la main. Le joint caoutchouc fait l’étanchéité tout seul.

Ne pas vérifier la compatibilité avec le chauffe-eau. On en a déjà parlé, mais ça méritait une deuxième mention.

Combien de temps ça prend vraiment ?

Environ 45 minutes pour quelqu’un qui fait ça pour la première fois, en lisant la notice en parallèle. Une heure si vous devez installer des raccords à olives parce que vos arrivées sont soudées. Deux heures si vous découvrez en cours de route que vos raccords ne sont pas aux bons diamètres et que vous devez partir chercher des réducteurs.

Mais on reste loin des tarifs d’un plombier pour une intervention à domicile, qui se situent généralement entre 80 et 150 euros de main-d’œuvre, sans compter les fournitures.

Un mitigeur thermostatique d’entrée de gamme se trouve à partir de 60 euros. Les modèles de marque (Grohe, Hansgrohe, Jacob Delafon) démarrent plutôt autour de 150 à 200 euros. Mais la durabilité et la précision du thermostat ne sont pas les mêmes. Petit bémol sur les modèles no-name pas chers : la cartouche thermostatique est souvent la première pièce à lâcher, et elle n’est pas toujours remplaçable.

Mais voilà, rien de mystérieux dans cette installation. Un niveau à bulle, du téflon, et un minimum de rigueur sur les mesures. Le reste suit.